案例展示
1、纬斜率的定义一般的斜纹织物由于生产过程的处理不当，存在较大的内应力，就会产生纬斜。
纬斜的程度=(h/H) X 100% ，纬斜度越大，织物水洗后的纬斜变化率越大。
2、纬斜率的常用测试方法1.距离布边15厘米画50cmX50cm的正方形2.送水洗，水洗后切记用熨斗整烫，放置2-3小时后测量变化值3.测量及计算方法，测量对角线的差额，单位为mm ，100X2(长对角线-短对角线)/两对角线之和=纬斜百分比一般规定纬斜的幅度必须小于2%-3%。
3、梭织布测试纬斜的方法在布面垂直的状态下,首先要找一条平衡线为参照,以其中的一端对准那条直线,再测另一边高/(低)出那条平衡线的高度，以高出/(低)的高度除以门幅的宽度,就是纬斜的数量。
用手撕下一块,然后对齐布边对折,看最多的差几cm然后除以门幅得出百分比。
有条纹的就麻烦些，5%以下基本是没问题的,超出这个排料时要考虑左右骨位统一方向斜,避免扭筒。
4、产生纬斜的原因原因一：如果织物设计或针织物设计不良的话，就会形成纬斜状态。
原因二：虽然是根据正常的纺织、设计做成了纺织品、但在染色加工过程、印花加工过程的阶段中形成了纬斜。
面料知识(纬斜及扭度方面)一斜纹(SKEW)针织物经常出现布面线圈歪斜﹐称为斜纹﹐有称为扭力﹑扭曲等等。
纵斜(wale skew)与横斜(course skew)：针织物之斜纹成因主要由棉纱及织机所引致﹐现先探讨棉纱引致之原因﹐首先我们分开纵斜与横斜之成因。
1﹑纵斜：主要由棉纱所引起﹐此种斜形是纵向线圈沿着圆筒布上﹐作螺旋形﹐从一方到另一方扭曲倾斜﹐并在织物内产生扭力。
2﹑横斜：主要由织机所引致﹐为织机之进纱口数量及棉纱和织物编织方法等成因累加﹐都会引致横斜﹐横斜是横列线圈在布面水平线发生偏斜。
圆筒布如经染色后﹐未开幅﹐布中如有抽去一针﹐便很容易看到此位置之纵斜现象﹐抽针位成螺旋纹斜上﹐而横斜﹐经开幅后消失﹐不易察觉。
二﹑扭骨此现象应称为成衣扭骨﹐指织物制造成衣后﹐在洗水过程中的内张力得到释放而造成前后不对称之扭曲﹐此张力为织物在后整理定型时﹐随意入机或纠正斜纹而将织物拉直残留在织物内之张力。
三﹑斜纹、扭骨与棉纱之关系以上提及纵斜主要为棉纱所致，主要原因为棉纱之捻度、捻向及纺纱方法所影响‧1﹑捻向：现时市面之棉纱捻向大都是“Z”捻向，即与字母“Z”中部相一致，为左手方向或逆时针方向之捻回，在平织物上，线圈歪斜方向为右方‧如用“S”捻向，即与字母“S”中部相一致，为右手方向或顺时针方向之捻向，在平织物上线﹑捻度：捻度高歪斜程度大、捻度低、歪斜程度小，如在同一疏密度的平织物上，捻度高之纱线之线圈棉纱释放之残余扭力比捻度低之棉纱线﹑纺纱方法：各种纺纱方法不同，形成纱线之形态不同，不同形态有着不同特性，对歪斜亦有不同表现‧对于以上的问题，很多企业、研究所等单位都做过很多实验，比较全面为美国棉花公司对以上之问题发表的结果﹐如下：以18针单面织机，棉纱以100%全棉Ne18s单纱织平纹布，而棉纱分别以环锭纺、气流纺及喷气纺三种方法之棉纱，捻度以捻系数TM：3﹑3.5﹑4纺纱(喷气纺除外)，捻向以“Z”及“S”做，结果(经5次洗水及烘干后结果)：环锭纺“Z”捻向：TM：3——歪斜10.5，斜向为右；TM：3.5—歪斜12.6，斜向为右；TM：4——歪斜18.5，斜向为右；环锭纺“S”捻向：TM：3——歪斜15.8，斜向为左；TM：3.5—歪斜17.6，斜向为左；TM：4——歪斜20.3，斜向为左；气流纺“Z”捻向：TM：3——歪斜3.5，斜向为右；TM：3.5—歪斜5.2，斜向为右；TM：4——歪斜8.7，斜向为右；喷气纺“Z”捻向﹕歪斜12.3﹐斜向为右；喷气纺“S”捻向歪斜17.6﹐斜向为左；以上结果可看出﹐捻度大﹐歪斜度大﹐捻向对线圈之斜向影响﹐环锭纺纱因成纱结构形态，对斜度影响最大﹐气流纺最小。
布纹（扭度/斜度、直纹/斜纹）基本概念及影响因素关于针织面料“布纹（扭度/斜度、直纹/斜纹）基本概念及影响因素”的问题，凭个人理解及查找的一些资料总结如下，同有相同需要的大家分享，共同交流。
一﹑布纹（扭度）的基本概念扭度的定义﹕布片洗前洗后经纬夹角的变化率确定斜度的基本原则﹕依客户订单注明的扭度要求确定﹐尽小斜度定型斜度确定计算公式﹕成品斜度（%）=洗后斜度（%）- 要求扭度（%）成品斜度（%）=Tg（定后角度）X 100%=（定后斜纹寸数/定后封度）X 100%正反斜的定义﹕以定型或预缩过机面为参照﹐经向与纬向的夹角上部分左大右小（角度小于90o）为正斜﹐左小右大（角度大于90o）为.反斜二﹑影响布纹（扭度）的因素１﹑原料纤维的粗细﹕粗纱比较坚挺﹐不易产生扭曲﹔幼纱通常斜度比较大纤维的长短﹕长纤的斜度小于短纤﹔短纤捻度（TPI:每1”扭多少圈）高于长纤。
捻度愈小﹐扭力愈小纱的类别﹕在织布过程中﹐我们可选用不同类型的纱﹐如单纱﹑双纱﹑拼纱。
理论上﹐选用拼纱织布﹐可以做直纹﹐纱拼的好与差﹐直接影响到布纹（通常会有小反斜）纱的转向﹕纱分”S”捻﹑”Z”捻﹐”Z”捻纱的扭力小于”S”捻。
对于斜度要求小的﹐可采用”S” ”Z”捻的纱或拼纱来织布2﹑织机织机按转向来分﹐分为顺时针织机和逆时针织机相同的的纱﹐相同的织胚条件﹐用不同转向的织机所织出来的布﹐斜度是不同的。
我们要求织厂﹑生控等部门控制﹕绝不可在同一张单内同现相同纱牌（一般同一订单用纱牌也应该一样，否则需要分缸定型）而织机转向不同的胚布。
3﹑布类结构当某一布种底面结构完全对称时﹐布纹表现就是直纹双面﹕大多数都是做直纹﹐少数底面结构不对称的除外。
如抽针双面﹑法国罗纹等单面﹕大多数都是斜纹斜度与直纹和扭度的关系（1. 一般的单面布(平纹，位衣，珠地)都经斜纹定型，以保证成衣洗后不致扭曲。
作 用 ，也 会 使 布 纹 发 生 改 变 ，如 染 缸 、定 型 机 里 的 高 温 处 理 、牵 伸 拉 扯 等 。织 物 在 定 型 时 经 过 定 型 机 的牵 伸 拉 扯 ，当 织 物 中 的纱 线 经 过 洗 水 后 ，放 在 不 受 外 力 作 用 的环 境 下 干燥 ，织 物 内 的 内应 力 得 到 释 放 ，纱 线 回缩 ，恢 复 到 自然 的状 态 ，布 面发 生 不 同程 度 的 扭 曲 ．从 而 产 生
以使 用 并 纱 的 方 式 进 行 编 织 ，这 样 既 能使 克 重
符 合 要 求 ，又 不 降 低 织 物 的风 格 ．表 ｌ为 不 同 种 类平 纹 布 的斜 度 与扭 度 表 ，从 表 １可 以看 出 ．
这 种 方 法 差 不 多 可 以完 全 消 除 纬 斜 ，是 在 实 际 生 产 中应 用 较广 的一 种方 法 。
等 ：针 织平 纹单 面布 的斜 度 与扭 度 的成 因及 控 制 方 法
针织面料中的斜度与扭度1 针织面料中的斜度斜度又称纬斜,是指针织物在加工或定形过程中,线圈横列与织物两边的不垂直程度。
常用针织面料横向纹路倾斜于水平线的程度来表示,是一个用于评价针织净坯布外观品质的指标。
1.1 测量方法生产中可以直接在定形机尾部进行测量,或采用国标GB/T14801-1993《机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法》进行测量。
其测量原理是:将试样平摊在光滑的台面上,不受任何张力,在试样上描绘出针织横列的标志,由与布边的一边交点处作垂直于布边的直线,测量该直线与已做好标志的针织横列之间的最大距离,以该垂直距离与织物宽度的百分数比值表示斜度。
即纱线的性能,主要是纱线的捻度,由于纱线捻度的不稳定,编织成线-),女,湖北鹤峰人,副教授,从事针织服装的研究和教学工作。
捻,引起线圈的歪斜,若采用Z捻纱,则在织物表面形成自左下向右上的纹路歪斜;采用S捻时,线圈的歪斜方向与Z捻相反(见图1)。
在单面针织物组织结构中,如平针、单面集圈、衬垫、单面提花等一般都会产生较明显的歪斜。
用针织圆纬机生产时,路数多,机器转一周编织的横列数多,布面就会产生较大歪斜。
另外,机器的不同回转方向产生的编织斜向也不相同,机器顺时针旋转产生的布面歪斜为左下向右上;逆时针刚好相反。
2 针织面料中的扭度扭度是指坯布或成衣在洗涤后发生的布面纹路歪斜程度,是衡量产品内在质量的一个指标。
2.1 测量方法扭度一般采用产品落水后测量,其测量方法很多,但国标仅有FZ/T20011-1995《测量毛针织成衣扭斜角的试验方法》,该方法用扭斜角来衡量面料扭度的大小。
（1）在同样的纬向线圈密度条件下： 封度=总针数/每寸纬向线）总针数越多﹐布封也越阔﹐所以同针数（机号） 的织机而总针数不同时﹐亦会产生不同布封。
（3）相反有些织机针数不同﹐总针数却是相同的﹐ 如15G38 ″的 1860与18G34 ″ 的1860针一样。
此种情况在实际生产过程有可能会有两种针寸代用的 时候﹐但要留意的是一些18G可织的密布在15G机上可 能织不到。
Y511B织物密度镜 横密：也就是针织物的横向在规定 长度内的线圈个数。 纵密：也就是针织物的纵向在规 定长度内的线圈个数。
但实际上总针数没有可能有小数出现﹐除去小数后﹐ 总针数还必须能被2,3,4或12整除(即它们的公因子)﹐ 所以相同针﹑寸数时﹐有可能总针数会不同。
G——平方米克重（g/m2) g——样品干重（g) a、b——样品的长度（cm)
2、棱 角: 在针筒外围或在针盘上表面作用于织针使 其按照一定规律进行编织的零件。
3：纱线用棉感觉毛羽较多的，棉的质量比较差的；或者涤棉的布；或者纯涤纱线布比较好织造时用反转大园机织造，生产前面料进行预缩工艺，后定型处理时注意面料纹路进行缝头直路，定型时注意两边针铗两边的速度相对应，以保证下机面料的扭力和纬斜的有机配合统一.加蒸汽环烘下，时间稍短点纱线先蒸气定型，后在少路数的机上做，肯定能克服！这种方法是很好的。
c．当平幅加工时，辊筒表面不平；辊筒安装不水平；辊筒直径大小不一，相互之间不平行；轧辊两端压力有大小；机台中心线不直，造成织物运行时走向不直；机台安装质量差，局部底脚松动；部分部件倾斜，织物经向两边受力不匀；丝光机两边布铗拖布长度不一，造成纬斜；进布吸边器拖布辊与布的夹角过小，两边拉力不匀；平幅轧液时局部产生气泡“水袋”；导辊轴承磨损或探头磨坏；验布机上压辊两边压力不一，码布机刀口不平等，都会造成纬斜。
其次，在绳状加工时，张力不匀，绳洗机轧辊不平，织物受力不匀，时松时紧，易造成纬斜；绳状机内穿头重叠，穿布经向受力不匀，穿布道数过多，布身过紧，均匀产生纬斜，有时绳洗机穿布包角过大，张力大，纬斜也大；绳状加工中产生局部“水袋”而造成不规则纬斜，退浆时产生气泡“水袋”更为明显，当织物平幅进入绳状时，瓷圈不居中，平幅转绳状或绳状转平幅，有时距离过短，织物容易包卷，也易产生纬斜，大型落布J形箱，箱底弧形大，织物滑行困难，容易压紧而造成张力大；绳状加工后到堆布池，含水过多，造成开幅困难而产生纬斜。
一﹑布纹（扭度）的基本概念扭度的定义﹕布片洗前洗后经纬夹角的变化率确定斜度的基本原则﹕依客户订单注明的扭度要求确定﹐尽小斜度定型斜度确定计算公式﹕成品斜度（%）=洗后斜度（%）- 要求扭度（%）成品斜度（%）=Tg（定后角度）X 100%=（定后斜纹寸数/定后封度）X 100%正反斜的定义﹕以定型或预缩过机面为参照﹐经向与纬向的夹角上部分左大右小（角度小于90o）为正斜﹐左小右大（角度大于90o）为.反斜二﹑影响布纹（扭度）的因素１﹑原料纤维的粗细﹕粗纱比较坚挺﹐不易产生扭曲﹔幼纱通常斜度比较大纤维的长短﹕长纤的斜度小于短纤﹔短纤捻度（TPI:每1”扭多少圈）高于长纤。
从捻 向的角度 来 说 ，纬斜 的方 向随纱 线 的 捻 向不 同而 不 同。采用 Ｚ捻纱 时 ，在织物 表面 形成 自左下 向右 上 的纹路歪 斜 ； 用 Ｓ捻 纱时 ， 采
歪 斜 ，导致 了织物 纵行 歪斜 。一般 水洗 ３ ～５次 后 ，变 形基 本稳 定 了，此 时纱 线 中的应 力也 已
手感柔 软 ，必 须 降低 单 纱和股 线 的捻度 ，但 针 织用股 线 的捻度 临界值应 保证 纱线 的强力和 针
与 已做 好标 志 的针织 横 列之 间 的最大 距 离 ， 以 该 垂直 距离 与织 物 宽度 的夹 角 即为纬 斜 ，如 图
的纵行 与横列 不垂 直 ） 另一种 是在 穿着 水洗 几 ； 次 后服 装侧 缝 的扭 曲。丝路 歪斜 对服 装 的外观 产 生直 接 的影 响 ，侧 缝 扭 曲会影 响 消 费者 的服 用 外观 ，将直 接影 响消 费者对 产 品 的需求 。
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针织物之斜纹成因主要由棉纱及织机所引致﹐现先探讨棉纱引致之原因﹐首先我们分开纵斜与横斜之成因。
此现象应称为成衣扭骨﹐指织物制造成衣后﹐在洗水过程中的内张力得到释放而造成前后不对称之扭曲﹐此张力为织物在后整理定型时﹐随意入机或纠正斜纹而将织物拉直残留在织物内之张力。
以上提及纵斜主要为棉纱所致，主要原因为棉纱之捻度、捻向及纺纱方法所影响‧
1﹑捻向：现时市面之棉纱捻向大都是“Z”捻向，即与字母“Z”中部相一致，为左手方向或逆时针方向之捻回，在平织物上，线圈歪斜方向为右方‧如用“S”捻向，即与字母“S”中部相一致，为右手方向或顺时针方向之捻向，在平织物上线﹑捻度：捻度高歪斜程度大、捻度低、歪斜程度小，如在同一疏密度的平织物上，捻度高之纱线之线圈棉纱释放之残余扭力比捻度低之棉纱线﹑纺纱方法：各种纺纱方法不同，形成纱线之形态不同，不同形态有着不同特性，对歪斜亦有不同表现‧
对于以上的问题，很多企业、研究所等单位都做过很多实验，比较全面为美国棉花公
以18针单面织机，棉纱以100%全棉Ne18s单纱织平纹布，而棉纱分别以环锭纺、气流纺及喷气纺三种方法之棉纱，捻度以捻系数TM：3﹑3.5﹑4纺纱(喷气纺除外)，捻向以“Z”及“S”做，结果(经5次洗水及烘干后结果)：
以上结果可看出﹐捻度大﹐歪斜度大﹐捻向对线圈之斜向影响﹐环锭纺纱因成纱结构形态，对斜度影响最大﹐气流纺最小。
但在实际情况上﹐亦会发现一些问题﹐同一捻度﹐捻向之环锭纺纱织同样平织布﹐不同牌子之棉纱﹐其斜度亦不同﹐此例子﹐我曾用7000缸(20s平纹布)成品布﹐当中不同产地之棉纱﹐其捻度相近﹐规格相同﹐当然颜色不一样(其中可能染色后整工序个别有不同)﹐作统计﹐以比例抽出分析﹐部分地区的棉纱﹐其斜度普遍较大﹐如巴基斯坦等地﹐其它如中国﹑印度等较细。
